El Día 23 de Junio en Torre del Mar Vélez-Málaga, se impartieron unas jornadas técnicas sobre nutrición y reguladores de crecimiento. Estas fueron organizadas por la empresa Discampo de Málaga.
Las jornadas fueron muy interesantes, estas las impartieron, por un lado los técnicos de la Empresa COMPO, que entre otros temas, recomendaron un nuevo Nitrógeno para el cultivo del Aguacate, cuyo nombre es NOVOTEC SOLUB - 21, este es un Amoniaco de liberación lenta, y que contiene la molécula DMPP inhibidoras de las bacterias Nitrosomonas, estas bacterias son las que transforman el Amoniaco en Nítrico, permaneciendo este más tiempo en la zona radicular a disposición de las plantas, el rendimiento es 4,8 veces mayor que el Amoniaco normal, siendo necesario aportar tan solo el 25 % para conseguir el mismo efecto, además de bajar la contaminación de los acuíferos.
Dependiendo del estado de los árboles, Recomiendan un aporte por Ha, de 150, 200, o 250 Kg. y ese aporte se divide en tres etapas, la primera en prefloración con un 40 % , que en esta zona sería entre Febrero y Marzo, la segunda en Verano con un 20 %, y la tercera en Otoño con otro 40 %, a este ultimo aporte le dan mucha importancia, pues al ser de liberación lenta, el árbol lo va tomando lentamente y potencia bastante las reservas en la Primavera, consiguiendo tener una buena floración y un crecimiento vegetativo suficiente para alimentar los frutillos. También para las plantaciones nuevas recomendaron un fertilizante nitrogenado, también de liberación lenta, llamado “Basacote Plus”, este se aporta al hoyo donde se va a plantar el árbol, bien mezclándolo con la Tierra o por capas, y la cantidad es de unos 100gr. Por planta, Ellos recomiendan siempre el aporte en forma Amoniacal, pues este es + fijándose en el suelo y por lo contrario el Nítrico es – y se arrastra a las profundidades contaminando los acuíferos.
Y por otro lado los Chilenos que hablaron de abonos en general, y de los reguladores de crecimiento, de ellos resaltaré solo algunos apuntes, lo primero es las proporciones de los macros, que son N-60, P-20, K-80, estas son las cantidades y esta relación es la que les va mejor, con respecto al K tienen que saber que aunque este se esté aportando en grandes cantidades es normal que no aparezca en los análisis de las hojas, el motivo es porque se almacena principalmente en los frutos, por otro lado también les dan mucha importancia al Calcio y al Manganeso en el proceso de crecimiento y engorde de la fruta.
En cuanto a los reguladores de crecimiento, hablaron sobre todo del Suni “Uniconazol” este es el que utilizan, por tener un periodo residual más corto solo de 30 Días, mientras el Cultar “Paclobutrazol” el periodo de seguridad es más largo, del orden de 90 días, ”en este punto de la conferencia se informó por parte de los asistentes que en España estos reguladores o inhibidores del crecimiento, están prohibidos”, ellos en Chile, dan hasta tres tratamientos con el Suni, se los aportan por el riego, no voy a entrar en las épocas y cantidades, pues entiendo que es un tema delicado visto desde España. También hacen dos aspersiones en plena floración con Ca., B y Zinc, y según ellos es muy bueno para el cuaje. Hay que tener dos cosas en cuenta la 1ª necesidades del Boro, el árbol tiene que tener en las flores 100 ppm en el momento del cuaje, de manera que este polinice bien y no aborte, esta cantidad se consigue con las aspersiones, 2ª solo se pueden dar aspersiones cuando el árbol está en crecimiento, pues solo en ese estado es cuando toma los productos por las hojas y por las panículas florales.
Hablaron un poco del anillado, pero esta tecnica cada día la usan menos, el motivo es que las hormonas les salen más baratas al aportarlas a través del riego y además el árbol no se envejece tanto, al respecto hicieron un comentario importante, dicen que un anillado equivale a una poda de Raíces, todo lo contrario que con los inhibidores de Crecimiento que cada tratamiento supone inhibir las ramas y desarrollar las raíces.
Me gustaría ponerme en contacto con usted, para comentar algunas dudas sobre el Aguacate, ya que hay productos que no entiendo, como la parte del agarre y anillado del aguacate, y productos que usted comenta para que nos e caiga el fruto.
Además de saber si hay algún producto para su cuaje, ya que me parece haber escuchado algo.
El problema es que tengo muchos problemas con el cuaje del aguacate, tengo mis fincas por Motril y la zona de Molvizar.
Gracias espero su respuesta.
Hola Amigo Fausto.- Me pregunta por algún producto milagro para el amarre del fruto y siento decir que no existe, pues el cuaje y el agarre de la frutilla, como seguro que ha comprobado en sus fincas, unos árboles mantienen la fruta y otros no, le diré que aunque se tratan a todos por igual el cuaje depende de muchos otros factores, sobre todo depende de las reservas de Almidón, estas reservas se almacenan en toda la estructura del árbol tanto en las raíces como en la madera del tronco y las ramas, unos asimilados penetran por las raíces por el efecto de los abonos y del agua, y otros penetran por la hojas a trabes de la fotosíntesis que se produce con la luz solar, pero también hay que tener en cuenta el consumo de estas reservas, pues el árbol que ha tenido mucha fruta el año anterior, tendrá agotadas sus reservas, y en el presente año es normal que cuaje menos y disminuya su producción, pero el árbol que el año anterior ha tenido poco fruto, es normal que tenga suficientes reservas y mantenga más producción.
Esta contestación ya la describo en algunos artículos y comentarios, el árbol cuando llega el momento de la floración tiene que estar perfectamente equilibrado, en esos momentos consume mucha energía y necesita de todas sus reservas para afrontar el periodo de floración, cuaje y crecimiento vegetativo. En esos momentos hay que aumentar el aporte de Boro, Cobre, Zinc, Manganeso y hierro, sin descuidar los Macros Potasio, Fosforo y el Nitrógeno pero este ultimo se disminuye un poco, para evitar un corrimiento a madera
En relación con la pregunta del anillado, le comento que se hace justo para eso, para aumentar las reservas de asimilados en los brotes, impidiendo que estos se desplacen a otras partes del árbol, como pueden ser las raíces o los troncos, pero la tecnica del anillado no es para que las apliquen los agricultores sin el control de un técnico cualificado y que la conozca, yo de forma general no la recomiendo, solo a un árbol si es que lo necesita.
Hola a todos. Escribo el presente artículo para que tomemos conciencia de lo importante que es luchar en contra de las enfermedades que están llegando del exterior, me refiero en este caso a un ácaro devastador como es el conocido popularmente como, Araña Cristalina o “Oligonychus Perséa”, ni que decir tiene que es un Ácaro introducido posiblemente desde Centro América, y como tal solo ha podido entrar a través de las aduanas en puertos y aeropuertos, este hecho demuestra el abandono por parte de las autoridades españolas y europeas en el control por parte de los fitosanitarios en las entradas de frutas de plantas o de púas para injerto de aguacates.
Los Centros de Investigación en el Sur de España que son los que están estudiando los efectos de este Ácaro, comentan que no es tan grave, que no afecta o afecta muy poco a la producción de frutos ni al tamaño de estos. No me corresponde a mi opinar ni introducir ningún punto negativo sobre su trabajo, y que en estos momentos es, entre otros, buscar algún depredador para el control de la citada Araña, ni meterme en su trabajo que es importante para todos nosotros, lo que si digo es que sí afecta de forma muy negativa tanto a las producciones como al tamaño de los frutos, “al final insertaré un par de fotos para que se vea el efecto de un ataque de este Ácaro a unos árboles podados que como consecuencia del ataque se retrasarán un año más la producción”, es posible que no afecte al número de frutos, pero si estos son más pequeños y el calibre es menor, pesarán menos y tendremos menos Kilos, esto está ocurriendo en todas las fincas con escasa excepciones, las producciones están bajando de forma preocupante y al bajar también el calibre el precio sufre una bajada tremenda, yo diría que si no se arregla pronto este problema a las plantaciones de Aguacates puede que les quede poco tiempo de vida.
Me gustaría que a través de los comentarios, trasladéis vuestra experiencia con este Ácaro, y también qué tipo de tratamiento hacéis, sobre todo si el tratamiento es distinto al habitual que son las fumigaciones, estas son muy costosas en la mayoría de las fincas de la zona, al estar muchas transformadas en terrazas.
Señor José Linares Pérez he leído, varios comentarios sobre el cultivo de aguacate, que usuarios le han hecho a usted y de verdad que he visto respuestas suyas muy coincidente con la realidad del cultivo, soy Ing. Agron. Onelcido Núñez me dedico a asesorar prod. de aguacates desde el año 1988, en San José de Ocoa Republica Dominicana y otras provincias del país. He caminado mucho, pero falta muchísimo para entender este cultivo, llamado aguacate. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Tenemos una finca sembrada de aguacate, 400 plantas por ha. Y tiene 12 años de edad, la producción ha bajado mucho, se ha podado muy poco, y realmente esto es un bosque. Los arboles alcanzan una altura de aprox. 7 metros y un diámetro prom. De 25-35 cm. Que debo de hacer para que esta finca logre alcanzar su máxima productividad y como hacerlo. Le envió un saludo a usted y su familia.
RESPUESTA
Hola amigo Onelcido Núñez.- En primer lugar agradecer su confianza en los comentarios y articulos de este BLOG siendo VD Ingeniero Agrónomo y experto en este cultivo, comparto su apreciación en el sentido de que hay que seguir profundizando en los conocimientos del cultivo del Aguacate, para mejorar la calidad del fruto, los calibres y aumentar las producciones por ha.
Me pregunta que como puede aumentar la producción de la Finca, visto que esta ya presenta problemas de iluminación por estar las copas cerradas y la finca emboscada. como seguro que ya conoce la producción de azucares para que un árbol pueda producir, no depende para nada de la densidad de los árboles, sino de la superficie que cada árbol expone al Sol para que la iluminación penetre por toda la superficie foliar, esto y solo esto es lo más importante para tener maxima producción, es lógico que si los árboles se mantienen en las condiciones descritas, haya que mantener el mayor número posible de áeboles por superficie.
Según me cuenta esta plantación la tiene plantada a una distancia de 5 X 5 mts. y con 12 años de antigüedad, por la edad deberían estar en el momento de máxima producción, pero está claro que había que haber podado más desde el momento en que los árboles empezaban a tocarse, hoy en esas condiciones, y según mi punto de vista, lo mejor que se puede hacer, es rebajar la mitad de los arboles a una altura de unos dos metros, pero un árbol sí y otro no, y haciéndolo solo de manera que al final salgan en filas diagonales, esto ocurre si los árboles están a 5 X 5 a marco real y quedarían a una distancia de unos 7 mts. ,más o menos entre árboles, pero el que se poda en una fila no puede ser coincidente con otro que esté podado, sino que justo en frente tenga uno sin podar y así sucesivamente, espero que quede algo claro, esto es lo más importante, pues los árboles que quedan sin rebajar producen por todo el perímetro, también por los laterales, de esa forma no se pierde apenas producción.
Los árboles que se rebajan hay que formarlos en dos o tres años para que la altura máxima no superen nunca los 4 o 5 mts y el diámetro el que permita para que no se toquen.
A los dos o a los tres años, dependiendo de cuando entren los árboles podados en producción, se hace lo mismo con la fila que dejamos sin podar, actuando de la misma manera que con la primera poda.
No obstante existen muchos tipos de podas, todas son muy importantes dependiendo del estado de los árboles, se dan algunos apuntes en los ártículos de este Blog, pero repito con el tipo de poda descrito no se pierde apenas la producción de la finca, y al final se quedarían todos los árboles.
Hola, me llamo José, estoy tratando de publicar un comentario en su página web pero no se qué pasa que no puedo, quería comentarle lo siguiente: tengo una parcela en Valleniza con una gran variedad de frutales tropicales, entre ellos unos 40 aguacates, hay unos diez de la misma parte de la parcela que presentan el aspecto que os muestro en la foto del siguiente enlace: Pincha en cima del enlace.
Parece como si hubieran sufrido una fuerte helada, pero la zona donde está ubicada la parcela, no lo ha hecho en lo que va de invierno, podría tratarse a las pesadas lluvias que estamos teniendo, produciendo el encharcamiento y asfixia radicular
Muchas gracias y buen trabajo con su página web Sr. Linares, es una de la mejores base de datos referente al aguacate.
Un saludo
Hola amigo José Carlos.- contestando a su pregunta y después de examinar los Aguacates a través de las dos fotos que nos ha mandado, le diré que los síntomas que presentan las hojas, no parece que sea de heladas, mas bien refleja una alta concentración de sales, esta concentración puede estar producida por el propio abonado de los árboles, puesto que si estos se riegan con goteros las sales se concentran en los límites de la humedad del bulbo, y cuando llueve estas penetran, concentrándose en el interior donde se encuentran las raíces, solo si el suelo es bueno y drena bien puede que el efecto sea menor, como parece que ocurre con el resto de los árboles, pero si además el suelo es pesado y con poco drenaje, se produce no solo el exceso de absorción de las sales sino que también se produce una asfixia radicular, “no parece que sea el caso”, y que puede llevar a la perdida de los árboles.
Cuando se producen lluvias como ha ocurrido este año hay, “tal como digo a otro amigo de la zona”, que hacer un drenaje a los árboles , inserto un par de fotos para que se entienda esto del drenaje, con una zanja o con un camellon, el tema es que el água salga del tronco y de la superficie radicular de los árboles.
PREGUNTA. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY EN ABONAR UN ÁRBOL DE AGUACATE CON NITRATO AMÓNICO O SULFATO AMÓNICO Y NITRATO POTÁSICO O SULFATO POTÁSICO?
RESPUESTA. Hola amigo anónimo.- Su pregunta es muy interesante, y ciñéndonos a ella sobre la diferencia que hay entre los abonos, por un lado Nitrato Amónico y Sulfato Amónico, y por otro lado el Sulfato Potásico y el Nitrato Potásico, en primer lugar y para entenderlo hay que explicar cuál es la diferencia entre el Nitrato y el Amoniaco. Esta diferencia viene dada por que el Nitrógeno en forma de Nitrato H3 es muy rápido y la planta lo toma de inmediato, sin embargo el Nitrógeno en forma Amoniacal H4 tarda en tomarlo, esta tardanza depende mucho del estado del suelo si tiene o no materia orgánica y de la temperatura de este, para que la planta pueda tomar el Nitrógeno con este formulado, tiene que transformarse o reducirse de Amoniaco H4 a Nitrato H3 y esta transformación la producen las bacterias que hay en el suelo, por ese motivo comento que es importante para aportar Amoniaco que el suelo esté bien nutrido de materia orgánica.
En la práctica cuando se aporta Nitrato Amónico se está metiendo el nitrógeno de manera que toma una parte el 16% de inmediato y la otra parte, el otro 16% para que la planta lo tome, dependiendo de los elementos, a más largo plazo.
El Sulfato Amónico, o como vulgarmente se le conoce como Amoniaco., tiene en primer lugar una parte de Azufre, que es bueno y muy importante en tierras básicas y calizas y la otra parte como hemos explicado el Amoniaco que es Nitrógeno a largo plazo.
En relación a la segunda pregunta de las diferencias que hay entre abonar con Sulfato Potásico o con Nitrato Potásico le diré que abonando con Nitrato Potásico se está aportando un 13% de nitrógeno rápido puesto que su formulado es en forma Nítrica H3, más un 50% del abono Potasico
Y por último el Sulfato Potásico que como decimos en este artículo la parte de Sulfato es Azufre y va muy bien en algunos momentos del cultivo y en tierras Básicas y Calizas, más la parte de Potasio que es de un 50% más o menos.
Espero más intervenciones en relación a los abonos para el Aguacate.
Hola,..Es la primera vez que entro en su blog y me parece muy interesante. Me gustaría saber que herramienta usa para el anillado y que explicara un poco más el proceso, profundidad del corte, tipo de rama,..Así como aclarar un poco más la época. Es similar este anillado al de los cítricos? Gracias.
Un saludo
Hola amigo José Antonio.- En relación a su pregunta o petición para profundizar un poco más en el proceso y técnica del anillado en Aguacate, le diré en primer lugar que no en todas las zonas productoras se utilizan estas técnicas, y en algunas no las recomiendan, pero en el último Congreso Mundial del Aguacate que se celebró en la ciudad de Viña del Mar en Chile, explicaron algunos procesos que ellos sí que aplican y dicen que con bastante éxito.
Reproduzco parte del artículo, Aguacates floración y anillado. En ese Congreso y en las conferencias de los técnicos chilenos se recomendaba rallar o anillar las ramas de los árboles para que se produzcan más yemas florales, y hay que hacerlo, en ramas pequeñas de unos 5 o 6 cm. de diámetro y se haría en la época de la diferenciación florar, que en el hemisferio Norte podría ser en el mes de Octubre o Noviembre, esto puede ser bueno en años que se prevé una baja producción o “años off”. Pero también anillan para que se produzca mas cuaje y más amarre de frutillos, y esto se hace combinado con una aspersión de N cuando las flores están en el estado Coliflor y se anillan cuando la flor está plenamente desarrollada y parece que en Chile consiguen mas amarre de frutillos.
El proceso mecánico para hacer el anillado es el siguiente, se utiliza un cuchillo de podar o cualquier otra herramienta para conseguir hacer un rallado con una anchura no superior a 3 mm. y una profundidad que permita cortar completamente la corteza de forma circular y produciendo un anillo en las ramas.
Desconozco si hay similitud en los anillados de los cítricos y los Aguacates.
Adjunto fotos de una herramienta que utilizan para esta labor en Chile. Para ampliar las fotos pinche encima de ellas.
Este comentario lo pongo en abierto por ser muy interesante, el Sr. Nelson que dirige una finca de 2000 Has. habla de lo que está haciedo en su finca, con la poda del los Aguacates.
Estimado Sr. Jose, me llamo Nelson Alburquerque y actualmente dirijo una plantacion de unas 2000 hectareas en Republica Dominicana, creo muy acertada la idea de podar los arboles, pues el emboscamiento es una de las mayores causas de la baja productividad en el Aguacate, nosotros actualmente estamos en ese proceso de poda, una desicion que debimos tomar mucho antes, pero ya estamos en el camino.
Respuesta.
Hola Sr. Nelson Alburquerque, en primer lugar le agradezco su comentario por ser este muy clarificador, estoy totalmente de acuerdo con UD la poda es la labor más importantes para que un huerto no se embosque y baje la producción, es importante que entre luz por todo el perímetro del árbol, y si puede ser por el interior del mismo, cada uno tiene que buscar la época y la manera de hacer esto, en el huerto, finca o fundo, UD en pocas palabras lo ha clavado “que el huerto no se embosque” eso lo entendemos todos .
Gracias por su colaboración y espero que siga haciéndonos algún que otro comentario.
Primero quiero agradecerle por toda la información que me es muy útil
Desde hace poco tiempo un Fundo en Perú donde una parte del cultivo es aguacate (se llama Palta aquí). Por supuesto he estado tratando de mantenerme al tanto de las mejores prácticas para el cultivo del aguacate y mas leo... mas me quedo confundido con un punto que todos llaman el estrés hídrico. Mis arboles tienen casi 5 años y hasta ahora los frutitos se caían, les puse una barrera contra el viento, veremos este año.
Pero los arboles están comenzando la floración y todos dicen que tengo que darles un estrés hídrico en esta especifica temporada. Aquí el clima es muy húmedo, entre 70 y 90 % de humedad, el suelo es arenoso pero lo compensamos con los fertilizantes necesarios.
¿Es el famoso estrés necesario para las flores y frutos?
Le agradezco su respuesta.
Atentamente,
Joel
Hola amigo Joel; la pregunta sobre el estrés hídrico es muy interesante, pues muchos agricultores en todo el mundo se hacen esta misma pregunta, la respuesta no es sencilla, con esto hay una confusión y un lio tremendo, desde que yo me metí en esto del Aguacate o Palta, hace unos 23 o 24 años, de boca en boca se dice que esta práctica es buena para aumentar la producción de la finca o fundo, como la llaman por el Perú.
Bien voy a dar mi opinión a esta pregunta, que por otro lado la cuelgo en mi Blog por si hay al respecto más opiniones que serán sin duda interesantes, yo creo que el estrés hídrico en el Aguacates no es una práctica recomendable, al menos en esa etapa de floración tan delicada, y más bien creo que un pequeño estrés hídrico, ”y digo pequeño”, es más eficaz en la etapa de diferenciación floral, esta diferenciación floral se da unos cuatro meses antes de la floración, de esta forma se fomenta que en esa diferenciación la yemas vayan más a flor y menos a vegetación, consiguiendo el mismo efecto, pero sin que el árbol sufra en la época de la floración, que como explico en otro apartado de este Blog, este es el momento más delicado y es cuando el árbol debe estar más equilibrado. “Pero siendo más concreto, le diré que no, que no me gusta esta práctica del estrés hídrico en ningún momento”, los árboles que mejor producen son árboles que se mantienen sanos y equilibrados todo el año.
Saludos y espero que esta contestación le sea útil.
Hola buenos días, he visitado su blog varias veces, pero nunca le había escrito. Esta vez necesitaría me orientara sobre las variedades tempranas de aguacate disponibles en España. Mi interés es debido a que tengo unas tierras en Valencia donde ya existen algunas plantaciones y creo que podría planificar la recolección de frutos si dispusiera de una debida plantación de variedades desde las tempranas a las más tardías. En este momento tengo plantado de la variedad Hass-Dusa, Hass Toro Canyon y Hass Duke 7, siendo la Dusa la más vigorosa. Quedo a la espera de su respuesta, quedando por mi parte a su disposición, para cuanto necesite de Valencia. Saludos Cordiales. Javier Plana.
Hola, amigo Javier: En relación a su pregunta, le comento que en la comarca de la Axarquía de Málaga, que es la zona con más Aguacates de España, hay variedades tempranas a la venta, pero le diré que hay pocas que sean comercialmente interesantes y de buena calidad, y solo se comercializan Aguacates tempranos de piel lisa, como el Bacón, Fuerte, Zutano y alguna más, de estas se suelen plantar del 10 al 20 % en las fincas, esto se hace para obtener una polinización cruzada, pero comercialmente no tienen nada que hacer ante el todo poderoso HASS, pues este es capaz de aguantar en los árboles hasta siete meses después de conseguir su madurez fisiológica, (el árbol de la variedad HASS, es el mejor frigorífico para la conservación del Aguacate).
De los patrones le comento que estos tres son recomendados para sembrar Aguacates, pues los tres son clones y tolerantes al hongo Fitoctora Cinamomi , que es el hongo mas extendido en todo el mundo. En España desde hace algunos años se está experimentado otros patrones de árboles denominados escape, que conviven con otros hongos muy agresivos que estan presentes en los suelos de España, pero aún es pronto y no se tienen suficientes datos.
Me comenta que el DUSA es más vigoroso, y es posible puesto que este patrón es hijo del Duke-7 y este también es vigoroso. Espero haberle sido útil. Saludos
Hola! Señor Linares, felicidades. Me gusta su blog, de vez en cuando le echo un vistazo para ver las preguntas que le hacen y lo que usted escribe por si me ayuda en algo. Me gustaría preguntarle que opina usted de la caída de los frutos en estas fechas, en la misma finca que poseo, con los mismos tratamientos, los árboles están bien a simple vista, pero hay algunos que han tirado toda la fruta y no encuentro ninguna diferencia con el árbol vecino que de aspecto está igual pero con la diferencia que también ha tirado frutilla pero sigue cargado. Muchas gracias, siempre es un gusto leerle.Un saludo, Susana
Hola Susana, gracias por sus felicitaciones. Le contesto a su pregunta de “por qué se caen los frutillos en Junio”,y le diré que para dar respuesta a esta, llevan los técnicos muchos años, con ensayos en el campo, y aparte de algunos tratamientos foliares para intentar minimizar el problema, el resultado o conclusiones de todos esos ensayos, o al menos de las que yo conozco, son que las caídas de Junio son caídas fisiológicas, esto quiere decir que. El árbol es un vegetal que está vivo y como tal necesita que se le alimente, que se riegue, que se pode, que se abone, que esté equilibrado y que esté siempre sano con reservas suficientes, esto es necesario para producir, pero también el árbol tiene en cuenta la producción del año anterior, ya que si ha tenido mucha producción, el árbol ha disminuido sus reservas y en esta época es cuando tira frutillos hasta que el árbol equilibra sus reservas. Por eso unos árboles producen más y otros menos, aun que aparentemente se vean igual. Este tema es muy extenso, pues aparte de lo dicho en el párrafo anterior también hay que tener muy en cuenta en esta época, el riego y las temperaturas, pues si estas suben mucho se produce una deshidratación en el árbol que agrava el problema y la caída, hasta el extremo de tirarlo todo o casi todo. Hay otras cosas que también influyen en la caída de frutillos, como por ejemplo un árbol desfoliado, pero creo que esto que le comento es lo más importante. Espero que la respuesta le sea útil. Saludos
Agradezco de ante mano su respuesta, le felicito por que muy pocas personas o empresas comparten sus Datos como usted lo Hace.Mi primera pregunta, los datos de sus análisis, en el 2004, que edad tenia su plantación, y cual era su producción bruta y comercial. a mi entender debería ser un plantación joven por que esta buscando observar cuando y en que momento obtener muestras para relacionarlas. y ver el equilibrio de nutrientes.en Lineas arriba explica en época de floración se baja el nitrógeno y aumenta los microelementos.y lineas mas abajo en momento de floración ( yemas como coliflor), aumenta el boro y el nitrógeno. Podría profundizar un poco. que tipo de quelato utiliza como vehículo para Hierro.Amigo
Amigo Luis Fernando.
Gracias por sus felicitaciones.
Contestando a su primera pregunta, le diré que los árboles en el 2004 tenían ya 17 años de edad, pero fue entonces cuando sentí la necesidad de hacer los análisis mensuales, con la intensión de conocer mejor el funcionamiento de los nutrientes en cada momento, y el resultado fue excelente, pues la plantación fué mejorando progresivamente. En relación a su pregunta sobre la producción, le diré que no tengo el dato concreto, pero sí que he aumentado bastante la producción en esta finca y de forma sostenida, le diré a este respecto que en el aumento de la producción influyen también otros elementos, como las podas, el agua, la meteorología, el control de plagas y un largo etc..., y que todos son igual de importantes para el aumento de la producción. El Quelato de hierro que utilizo es el EDDHA al 6% y un 4.8 de orto-orto este va muy bien. En relación a su pregunta que parece que hay alguna contradicción en relación al aporte del Nitrógeno en época de floración, le diré que no la hay, pues en uno de los artículos, se habla de ANILLADO en una de las ponencias en Chile, y verá que este experimento con el N está directamente relacionado con el anillado y también con el N y el Acido Girebelico o AG-3, pero siempre en relación con el Anillado de las ramas, y en esos casos el N se aporta con aspersiones foliares. En el otro apartado donde contesto a una pregunta, de "como abono en el momento de la floración" y comento que disminuyo el aporte de N y aumento el aporte de Boro y un poco el resto de microelementos, es que así nos va muy bien. (Ver los motivos, en la contestación a otra pregunta, en este Blog). Espero que le sea útil.
FELICIDADES SR. LINARES!!. Su blog es muy interesante y de mucha ayuda para los que nos interesa el cultivo de aguacate. Sr. Linares estoy interesado en hacer mis primeras plantaciones, me gustaría que me diera unos consejos sobre que variedad y a que densidad me recomendaría plantar mis arboles. Tomando en cuenta que me encuentro a cuarenta metros sobre el nivel del mar, con un clima promedio de 25gc, mínima 12gc y alta de 35gc. Con mucha lluvia a principios de junio hasta principios de octubre. Es en México en el estado de Nayarit, en las costas del océano pacifico. Mi nombre es Rodrigo Herrera y reitero mis más sinceras felicitaciones por su blog, vi todas sus fotos, están fantásticas. Muchas gracias. Que tenga un buen día!!!!! RESPUESTA: Amigo Rodrigo Herrera.- Muchas gracias por sus felicitaciones. En primer lugar le diré que está VD. ubicado en una de las dos zonas más productivas de México, y posiblemente del Mundo, la 1ª es Uruapan que le llaman la Capital Mundial del Aguacate, y la segunda en importancia es Nayarit. Por este motivo sé que en esa zona hay muchos técnicos que saben que es lo más adecuado para realizar una nueva plantación de Aguacates en el Estado de Nayarit, yo le recomiendo que acuda a alguno de ellos y le pida estos mismos consejos, no obstante voy a publicar estas peticiones en abierto por si lo lee algún experto de la zona y le responde. Además de lo recomendado anteriormente, le diré que actualmente se está generalizando, plantar con patrones clonados, por varios motivos, algunos de ellos se exponen en un artículo publicado en este mismo Blog, y que le recuerdo, los árboles clonados ya sea Duke 7, o Duxa o cualquier otro que pueda convivir con los hongos del suelo y en el caso de Nayarit con Fitoctora Cinamomi, por ser este el hongo más importante que tienen en esa zona, son por tanto los patrones clonados y con esas caracteristicas, los más recomendados. En cuanto a la densidad o marco de plantación, le diré que hoy en día se están plantado árboles con muy alta densidad por muchas zonas del Mundo como Chile Y Sudáfrica, pero le diré que esa técnica requiere de mucha mano de obra para poder mantener esa alta densidad durante muchos años, lo más normal es plantar a un marco de 4X8, de manera que se mantenga el mayor tiempo posible una razonable alta densidad, y cuando el Huerto se cubra y no deje pasar el Sol se entresaca un árbol de la fila plantada a 4 mts. quedando la plantación a 8X8 como marco definitivo. Esperemos que colabore algún técnico y dé su opinión a este respecto. Que le sea útil
Buenas. No sé bien como funciona para introducir nuevas preguntas en el blog, asi que ahí voy con mis dudas: Me gustaría saber que tipo de abonado se puede emplear durante la floración para promover el cuaje del fruto. Es para una platación en Nerja de 12 años. Tenemos varias posibilidades pero nada definitivo, a ver si nos puedes guiar en productos y cantidades recomendadas. Gracias de antemano y felicitarte por esta gran página y blog. Miguel 10 de abril de 2009 18:32
Esta Pregunta, y esta respuesta, la dejo en abierto, para que todos podáis opinar y especialmente los técnicos, ESTOS SON LOS TEMAS QUE INTERESA AL AGRICULTOR, PREGUNTAS SENCILLAS Y RESPUESTAS SENCILLAS, cuando hablo de Técnico me estoy refiriendo a todos, Investigadores, Biólogos, Fisiólogos, Ingenieros e Ingenieros técnico, expertos en Nutrición Abonos y estudiantes de cualquier rama de Agronomía etc.., y también a los Agricultores, por su experiencia real, que es lo más importante, y de lo que trata y pretende este Blog, ayudarnos unos a otros.
El presente tema de abonado es muy interesante, y si participáis, los productores de Aguacates lo agradeceremos. Gracias
Amigo Miguel:
Solo puedo decirle lo que yo hago en mi explotación, pero le comento, que es muy arriesgado dar una respuesta, sobre todo porque cada finca es un mundo y para poder aconsejar, hay que conocer.
1º. El estado físico de los árboles, si están desfoliados o no, si están amarillos o no, si presenta una buena floración, año de carga o lo contrario, con un alto crecimiento vegetativo.
2º. La situación del suelo, si este es básico y calcáreo, o todo lo contrario si es ácido.
3º Antes de dar ninguna recomendación, hay que hacer un análisis de hojas y otro del suelo, sin estos dos análisis, no se puede dar una opinión fiable y hacerlo es imprudente y disparatado.
Pero no quiero dejar de contestar a su pregunta, y como digo al principio, solo le diré lo que hago en mis Aguacates. Durante la floración, en mi caso, bajo bastante el aporte de Nitrógeno, (dependiendo del estado de los árboles), pero aporto más Boro, utilizo ácido Bórico que va muy bien, también aumento el Zinc “ en Sulfato”, el Hierro”en quelato”, el Cobre “en Sulfato”, el Manganeso "en Sulfato", el Potásico "en Sulfato" y el Fósforo "como Ácido Fosfórico" lo aporto normalmente, (en definitiva disminuyo bastante el Nitrógeno " sobre todo el Nitrato Amónico" y aumento bastante el Boro y un poco el Zinc, hierro y Cobre).
El aumento de todos los Microelementos, es porque en ese estado el árbol está haciendo un gran esfuerzo y los consume en grandes cantidades, mucho más que en cualquier otro momento.
Jose Luis ha dejado un nuevo comentario en su entrada "AGUACATES: RIEGO, NUTRICIÓN Y ANALISIS":
Hola muy buenas. Me gustaria saber que sistema de riego es mejor. Yo tengo instalado los dos tipos, goteo y microaspersion. Puedo regar indistintamente con cualquiera. ¿Cual de los sistemas de riego me recomiendas?
Le diré en relación con su pregunta, cual es mi opinión y lo que yo hago en mi plantación, que es lo siguiente.
En tierras pesadas, arcillosas o limosas que contienen poca arena y que el drenaje es malo con una percolación lenta, solo pondría microaspersores de 19 litros y ningún gotero, (regando de esta manera se consigue que la humedad este siempre en los primeros 10 o 15 cm. Impidiendo que se produzca encharcamiento y asfixia radicular).
En tierras equilibradas y que contengan bastante arena yo pondría goteros, puesto que el gotero tiene ventajas en relación al microaspersor en este tipo de tierras, la primera ventaja, es que toda el agua es aprovechada por el árbol, puesto que no existe evaporación y lo segundo es que esta profundiza mas y no existe riesgo de asfixia radicular.
Por último en tierras que tengan una relación alta de arcilla o de limo, aun sin llegar a ser pesadas, se pueden poner los dos tipos en cada árbol, es decir un microaspersor y dependiendo de la edad del árbol 3-4 o 5 goteros, de esta manera tendremos las ventajas que nos da por un lado los goteros, por lo expuesto en el párrafo anterior, y por otro las que nos da el Microaspersor.
A tener en cuenta que el exceso de Agua es tanto o mas perjudicial, para el Aguacate, que la falta de esta.
Espero que le sea útil, pero publico esta pregunta y la contestación en abierto, para recabar mas información de los Técnico, puesto que el tema del riego es importante y muy interesante.
En este año hemos decidido podar drásticamente los árboles, de manera que se queden a una altura de entre 2.5 a 3 metros. Pero vamos a hacerlo podando uno si y otro no, y el año que viene podaremos o rebajaremos el resto.
La mecánica empleada es la siguiente:
1º Se coge una fila de árboles, en mi caso un Bancal, se van rebajando las ramas principales hasta la altura que hemos previsto, que va de 2 a 3 mts, procurando que los cortes de las ramas se hagan en las crucetas, así se evita dejar al árbol solo con tres o cuatro ramas peladas, (no siempre hay ramas secundarias a esa altura para formar una cruceta). Posteriormente se sellan los cortes con látex, este puede ser de Alquitrán, es muy importante pues por los cortes se derrama sabia y se retrasa algunas semanas el nacimiento de los nuevos brotes y además se evita la entrada de hongos o cualquier otro tipo de enfermedad. Tendremos en cuenta que si esta poda se hace muy cerca del verano hay que blanquear con Cal las ramas y los troncos, esto se hace, para evitar que se dañen las ramas con golpes de Sol. Se encala con una mochila de sulfatar y se utiliza Cal muy fina, la misma que se utilizan en los techos de los invernaderos, En este punto dejo una foto para que vean como quedan los árboles al final del proceso.
2º Es importante que aprovechamos todas las ramas y troncos para convertirlos en un buen compos, para conseguirlo hemos comprado una máquina Astilladora, esta máquina está adaptada a mis necesidades, puesto que mi finca, tiene una parte transformada en terrazas y la Tolva de la máquina no puede ser muy grande, ese hecho, no le quita eficacia ni rendimiento pues tritura a una gran velocidad, necesita a tres o a cuatro personas para dar abasto a meterle troncos y ramas.
Ya comento en otro apartado de este Blog, la importancia que tiene la aireación y la estructura del suelo, por ese motivo las astillas que se producen al procesar los restos de poda no deben ser pequeñas para evitar encharcamiento y asfixia de las raíces, dejo una foto con un bolígrafo como referencia, para que se vea el tamaño de las astillas, eso también es una adaptación de esta máquina para que estas sean suficientemente grandes.
He tomado unas fotos donde se vea esta máquina trabajando y para que veáis también el tamaño de las virutas o astillas.
Mirar el álbum que hay a la izquierda, que se titula, Poda Año 2009Espero que os sea útil
Arbol de Aguacate mutante, del tipo Hass,en mi finca de Motril, que produce frutos de calibres mas grandes
Algunas curiosidades del Congreso de Chile:
Otros temas.- En la mayoría de las zonas productoras de Chile, "pero no en todas", se aportan los Abonos solo tres veces al año.
Polinización con Abejas, también recomiendan para la época de la polinización que se pongan 10 colmenas por Ha. aquí en España los técnico recomiendan dos o tres colmenas por Ha. y parece suficiente.
Una curiosidad que yo no sabía y es que las Abejas que salen a trabajar buscando Néctar y Polen solo viven 10 días.
Cuando un fruto se le pone una mancha lateral y se deforma es por un estrés hídrico. Yo particularmente añadiría, que también es por falta de B. o por un golpe de Sol.
Sabemos que el aporte de cobre es muy bueno para los hongos, pero es que en esta región se demuestra, por que en Chile no hay hongos en el suelo, ni tan siquiera Fitoctora Cinamomi, y esto según los técnico es por la cantidad de cobre que hay en los suelos.
PATRONES:
El patrón que en estos momentos se está utilizando en EE.UU. Según el Sr. Brocau es el DUXA, con un 90% de producción en sus viveros, estos patrones son los que están sustituyendo al que se recomendaba anteriormente y que se llama TOROCAÑO, quedando este ultimo patrón reducido solo al 10% de su produción total. DUXA: ESTAS DOSFOTOS ESTAN TOMADAS EN LA FINCA DEL SR. SARMIENTO, (Velez Málaga)
Arbol ingertado en la variedad DUXA plantados hace tres años, empezó la producción con dos, este año tiene bastante fruto y muy gordo para esta fecha 5-8-2008. (Este patrón pinta bien y produce)
Otros ensayos de nuevos Patrones y nuevas variedades:
Aguacates de gran calibre de otro árbol mutante
En el Congreso de Torremolinos, se tenían algunos criterios distintos, puesto que se celebró en el Año 2003
En California Se está apostando por Lamb Hass, pues dicen que es más tardía, que aguanta el transporte, que produce mas y que la calidad es similar al Hass, sin embargo en unos estudios que se han desarrollado en la Mayora durante 6 años, demuestran que no hay en estos momentos una variedad que pueda compararse con la variedad Hass, incluido el Lamb Hass, puesto que esta variedad ha sido incluida en este ensayo.
En Israel se está ensayando uno que se llama Lavi que es del Grupo (A) y del tipo Hass con mas tamaño, el árbol es estrecho y la hoja es también estrecha, los frutos son de entre 260 gr. Y 400 gr. Otro que se denomina Arad, también del grupo (A), pero este sí es de las variedades verdes, de buen tamaño, muy productivo, y tanto uno como el otro maduran como Hass.
En el Congreso de Torremolinos, D. Prisciliano Jiménez, Ingeniero de México dijo en una ponencia, y en la discusión de nuevas variedades, que deben continuar las investigaciones tendentes a buscar MUTANTES DE LA VAREDAD HASS, ya que es la que se demanda en el mercado mundial de consumo.
En cuanto a los patrones hay una variedad que procede de Sudáfrica y que también se está probando en California, se llama DUXA que parece que en el país de origen se comporta muy bien con aumento de la producción en un 30%, dicen los tecnicos que es tolerante a la Fhytophthora Cinnamomi y a la salinidad, hay que tenerla en cuenta y estar pendiente de su evolución, otras variedades son, Gilde Israel, Jriet, (árbol Enano),Harvest, Gem, Nobel, Sir Price, Jewwel, 8-22-5, Bonus etc.
En la discusión si son mejores los patrones de semilla o clonales, parece que hay unanimidad en que en la actualidad es recomendable los patrones Clonados, este sistema de propagación parece que es mejor para el productor puesto que arregla muchos de los problemas. Primero, los árboles tienen mas uniformidad. Segundo, a través de este sistema se puede luchar en contra los hongos del suelo"que tanto daño hacen". Tercero, entran mas jóvenes en producción y producen mejor. De los distintos patrones clonados destaca el DUKE-7 y junto a otros dos que se llaman BORCHARD, G-755-C parece son los mejores en estos momentos, aunque estos dos últimos todavía se están ensayando en California, el Duke-7 aguanta mejor la salinidad que los otros y en estas condiciones es más productivo.
Hay que tener en cuenta que los árboles reproducidos de forma clonal tienen las raíces menos profundas que los reproducidos por semillas, y que este hecho tiene algunas consecuencias. Primero, que en los primeros años de plantación, los árboles reproducidos clonalmente, son más sensible al calor, también son mas sensible al agua tanto por falta como por exceso. Queremos decir que las raíces están ubicadas mas superficialmente, y por este motivo, están mas expuestas a los elementos ambientales, como el calor, el frío, la humedad, las roturas, y hay que ponerles tutores para evitar que los vientos los arranque.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, estos árboles pueden deteriorarse y algunos hasta perderse, si bien este problema es temporal y desaparece con el paso de los años.
Esto que comento en el presente apartado, es producto de mi experiencia, lo he corregido, pero he tenido que hacer algunas pruebas, y estas son las conclusiones, primero, proteger las raíces tapándolas con algo mas de tierra y si es posible, con un mulching como el (Bagazo o restos de poda, empajado o algo parecido), y en segundo lugar acercar un poco mas el gotero a las zonas radicular, ponerles un tutor a cada árbol, y regar poco en el 1º año de plantación, dicho esto, " les comento que es una experiencia personal y particular, " animo a que por parte de los técnico nos den su parecer a esto que comento. y dándonos sus criterios para el bien de todos, mientras tanto sí creo que hay que tener este tema en cuenta, antes de hacer una plantación con patrones Clonados.
Patrones de Similla. los Israelitas destacan el NAHAL-OZ por ser este el que mejor se comporta, tanto en calcáreos y con alta salinidad, como en concentraciones excesivas de Cloro y Boro. Siendo los patrones Topa Topa los que peor se comportan en estas condiciones de tierras duras, las hojas de los árboles injertados en este patrón Topa Topa se queman mas que las del resto.
Anillado.- en el hemisferio Sur y concretamente en Chile se recomienda rallar o anillar las ramas de los árboles para que se produzcan más yemas florales, pero siempre que sea posible hay que hacerlo, en ramas pequeñas de unos 5 o 6 cm. En nuestro hemisferio sería en Diciembre y Enero aunque tengo mis dudas ya que no es exacto el tiempo de diferencia de 6 meses, entiendo que este es el momento que se estima más eficaz.
También se hacen anillados combinados de AG-3 + N+ anillado, para aumentar el amarre del fruto tanto en año de baja como de alta producción y el efecto dura dos años, esto se hace de la siguiente forma.
Cuando las flores están en estado Coliflor se aplican 160 gm.de N y 25 mg. De AG-3, y cuando las flores están plenamente desarrolladas es cuando se anilla. Parece que el efecto que producen es casi igual si se hace solo con el N y posteriormente anillado.
Repito con este tratamiento se ha demostrado que hay mas amarre de fruto al principio y al final, es decir mas frutos cuajados y mas frutos cosechados.
La temperatura influyen para que se produzca una buena floración y es necesario que durante los tres meses anteriores a la floración haga al menos 28 días de frío, así se dan las mejores condiciones y en la diferenciación florar se producen más yemas que van a flor.
Tratamientos.- para la caída de frutilla en Junio se aplica 10 mg. de oxicloruro de cobre, esto cuando el fruto mide unos 5 cm. mas o menos.
En varias conferencias se ha hablado del estado de las flores y algunos dicen que cuando las flores están en estado 3 ya es irreversible y otros dicen que esto se produce cuando están en estado 5, quiere decir que en ese momento le aportes al árbol lo que lo que le aportes, ya no cambia de estado si las yemas son determinadas, indeterminadas o vegetativas ya no cambian. Aunque yo creo que seria mejor esperar al estado del 5 al 8.
Paclobutrazol.- esta hormona se aporta cuando se está en estado de diferenciación floral y se repite a los 15 días, por mi propia experiencia no estoy totalmente de acuerdo con echarlo en esta época, nosotros hemos tratado en Marzo y ha tenido mucho éxito, pero esto es mi opinión que siempre es personal y muy subjetiva.
Una buena floración con crecimiento vegetativo. Esta foto está hecha en mi finca de Motril y parece que es un mutantede la variedad Hass, pronto veremos si los resultados son buenos, como así parece.
Floración : De una finca en Chile con la cosecha del año anterior en el día 12-nov-2007
Otro creterio en el Congreso Mundial del Aguacate ,Torremolinos, Málaga, del 19 al 24 de Octubre del 2003
Se puede polinizar el estigma de una flor con polen viable y este no llegar al embrión, esto es debido a las temperaturas altas entre 27º y 30º y bajas 10º mas o menos, con estas temperaturas no hay fecundación del embrión, pues el tubo polínico se deforma y no deja pasar el polen, la temperatura ideal es de 17º a 22º.
La polinización cruzada y con Abejas es la más eficaz ya que se polinizan mas cantidad de flores y el fruto aguanta mas en el árbol, esto es debido a que penetran muchos granos de polen y tiene una germinación mas completa y un mejor desarrollo del embrión.
La auto-polinización sin insectos tiene varios problemas uno que como se dice anteriormente llega pocos granos de polen a los óvulos de las flores y estas se polinizan pero no llegan al cuajado como con insectos (Abejas), pues el polen flotante no es suficiente, esto se ha ensayado metiendo árboles en jaulas y aislándolos de los insectos, tanto Abejas como otros que también polinizan y el resultado del ensayo es, menos cuaje y menos frutos pues estos se desprenden cuando son pequeños, es decir tienen un cuaje mas débil.
El numero de abejas que debe tenerse en las fincas para que sean eficaces es entre 40 y 60 abejas por árbol, esto se consigue con unas 3 o 4 colmenas por Ha. y repartidas, no solo en grupos como dicen los colmeneros, pues estos lo dicen por que claramente les interesa ya que de esta manera, en grupos grandes, se les facilitan las tareas. El numero de árboles de los grupos (B) BACON o cualquier otro, para la polinización que se necesitan es mas o menos del 20% repartidos de forma individual, de manera que sea equitativa la distancia que hay entre ellos y los árboles del grupo (A), HASS esto sería el numero mínimo ideal. Buena y equilibrada floración de Aguacates Hass
Finca muy bonita Y que está, bien abonada bien regada y bien podada, en la ciudad de Uruapan (Mexico) 1999
Cabezal de una finca muy grande en Chile, donde se ven las tuberías de las distintas zonaspara regar y abonado
Sistemas de abonados en una finca de Chile donde se aporta el N. en forma de Urea.
Riego nutrición y analisis:
En el Congreso se presentaron trabajos con estudios hechos en la ciudad de Quillota en Chile, que compara el sistema de riego por Gotero con el Micro-aspersor, y que trata de ver cual de los dos sistemas es más eficaz tanto en producción de frutillos como de raicillas, (siendo estas ultimas donde se producen las hormonas que están relacionadas con la retención de los frutillos en su primera etapa de crecimiento), pero además evaluando también la cantidad total de raíces en el árbol para tener unas plantas vigorosas y bien nutridas.
La conclusión fue la siguiente, en este estudio y en esta zona funcionó mejor el Micro-aspersor que el Gotero, creando un mejor estado del Árbol y de las raíces en el sentido descrito y por consiguiente mas producción.
En este mismo tema otro de los ponentes comentó que en suelos extremos hay que regar siempre con micro-aspersores por que además de lo expuesto anteriormente también tiene otros elementos positivos, y es que la superficie mojada es mayor, las raíces están más repartidas y estas se encuentran en los primeros 10 cm. que es la zona donde hay mas oxigeno siendo este muy necesario para que las raíces puedan vivir, y evitar que se produzca una asfixia radicular.
Otro ponente recomendó que se regara al menos tres veces al día por pulsos que es como le llaman ellos a este tipo de riego, esto después de hacer varios estudios que va de 1 a 7 riegos diarios y el más eficaz por ser más productivo es el de tres. Con este sistema consiguen menos estrés hídrico, mas oxigeno en el suelo, árboles más vigorosos y más producción.
En relación a la nutrición hay poco, pero esto es lo que yo creo más interesante, primero que cuando la floración está en estado de Coliflor hay que aumentar mucho el aporte de N y B y aun mucho mas cuando es año de alta producción, sobretodo el N.
También anotar que en Chile todo el N se aporta solo UREA y les va muy bien ya que según ellos producen unas 20 Tm. Por Ha.
Pinchando en esta foto que aparece abajo, podéis ver una plantilla con los Análisis mensuales, hechos con hojas de Aguacates en los Años 2004, 2005, 2006, 2007. y 2008. Estos valores nutricionales son de mi finca, esta está ubicada en Motril, (Granada), y es evidente que para conseguir esta relativa estabilidad en los valores de los abonos, hay que aportar todos los elementos minerales según lo planificado, aumentándo o disminuyéndo estos en función del valor que nos den los análisis que se hacen cada mes, repito de todos, macros y micros.
Les comento de nuevo, que estos analisis son un experimento para sacar conclusiones a nivel personal y de una finca en concreto, lo aclaro, puesto que los valores de cada finca y de cada lugar pueden variar y bastante.
Por otro lado, sí creo que es interesante, que puedan ustedes ver los distintos valores minerales que surgen de los análisis, mensuales y durante varios años. Realmente llevo con este experimento 8 años completos, pero lo expuesto como muestra creo que es suficiente.
TOMA DE MUESTRAS.
La mecánica para la toma de muestras es la siguiente, se recogen las hojas de los árboles cada mes entre los día 5 y 10, y se cogen teniendo en cuenta la orientación, Norte, Sur, Este y Oeste de cada árbol, la muestra a tomar son siempre de los mismos árboles, estos ya están preseleccionados y repartidos de forma que la muestra sea fiel a las diferencias de las distintas zonas de la finca, las hojas tienen que ser maduras, a ser posible con 6 meses de vida, se empieza a contar desde la punta de un tallo, cogiendo la quinta o la sexta hoja, pero que esta esté sana, si es posible que la rama de donde nace el tallo seleccionado no tenga fruto. Con unos 10 árboles y recogiendo 4 hojas por árbol es suficiente.
Poda para el cambio de copa, se ve regular pero es lo que tengo.
Noviembre del 2007
PODA.- en el Congreso de Chile
PODA.- Algunos técnicos recomiendan que la poda general sea cuando se termina la recolección de frutos. En esta poda que es la misma que siempre se hace aquí al final de Invierno o al principio de Primavera y como es habitual se tendrá en cuenta la penetración de la luz, siendo esto lo mas importante a tener en cuenta. También se puede aprovechar en esta época la poda para cambiar los árboles grandes y darles una formación piramidal. Para poder cambiar las formaciones actuales de los árboles a la nueva en forma piramidal hay que hacerlo en dos años. Uno.- en el primer año se corta un lateral en chaflán buscándole el centro de la copa para crear el pico de la pirámide y abriéndose hacia la parte del suelo de ese lateral para que tome esa forma, esto se hace cuando las yemas están en estado que va del Nº 5 al 8, este ultimo es el estado coliflor, pero desde el estado nº 5 la flor está ya predeterminada, es decir que si la flor va a fruto o a tallo ya no cambia, de esta manera la parte no podada podrá tener fruto. Dos.- al año siguiente se le hace el mismo tipo de poda al otro lado del árbol. Lo normal es que con esta poda que suele ser bastante drástica salgan tallos muy vigorosos, y estos hay que controlarlos con Paclobutrazol, Austar (este ultimo no se vende en España, pero parece que no deja residuos) o con otra hormona similar, también se controla haciendo la poda de Verano, pero en estos árboles grandes que se rebajan y se les cambia la forma salen tallos muy vigorosos y estos se cortan a unos 50 cm. de la base en Verano.
Otro momento para la poda es en Verano, que en chile coincide con Febrero y aquí seria Agosto, aunque yo creo que seria mejor entre el 15 de Julio y el 15 de Agosto, esta poda o raleo que le dicen en esa zona es selectiva, y se hace de la siguiente forma.
En árboles plantados con alta densidad es decir a 3 X 3, "que por otro lado es lo recomendado por los técnicos de Chile" por que, según ellos, producen más kilos por m2. y estas producciones se desprenden de los datos presentados por algunos técnico en las ponencias de Congreso.
Se cortan los tallos que han producido frutos en el presente año y después quedan dos tipos de tallos que son los siguientes. Tallos denominados Siléptico.- cuando en la base de una rama no hay yemas se denomina SILÉPTICOS y se utiliza solo para la formación de la estructura del árbol, y se cortan a ras de su base, este tipo de tallos se podan casi siempre, una vez formado el árbol. Tallos denominados Proléptico.- cuando en la base de la rama sí hay yemas se denomina PROLÉPTICO y estas yemas son utilizadas para que puedan producir FRUTOS, de manera que los tallos de este tipo se cortan dejando un tocón de unos 10 o 15 cm. en la base y dejando todas las yemas para que se produzcan muchas ramitas.
Hay otro tipo de poda que también se presentaron en el Congreso que son las podas en seto, en este trabajo yo no estuve presente, pero hablando con otros compañeros me comentaron que es lo mismo que se está recomendando en la Mayora de la que tenemos algunas noticias, si bien aun no tienen una evaluación fiable de las producciones que se están obteniendo por Ha., también se está evaluando, si es mejor con seto cerrado o con seto abierto.
Otro tema a tener en cuenta en las podas es que hay que tener brotes en distintas fechas, para que de esta manera estos brotes nacidos y diferenciados en tiempos soporten los frutos de los dos próximos años.
Estas fotos las tome en Mexico en el Congreso Mundial del 2003 y son para que gráficamente se vea esta poda para rejuvenecer los árboles viejos en dos años y sin perjudicar mucho la cosecha. (Es parecida a la descrita anteriormente en Chile)
Esta poda se hace de la siguiente manera.- En el primer año, cuando las flores están en estado de coliflor o determinada, se poda la mitad de las ramas principales y se sellan para evitar derrames de Sabia y que no entren hongos ni parásitos, algunos le echan en los cortes un látex con una hormona para que no tenga un crecimiento de tallos excesivo, esto es lo que tienen estos árboles de la foto, que como verán no hay tallos en la zona del corte. En el segundo año se actúa igual pero en la otro parte del árbol, de esa manera se consigue rejuvenecer los árboles, perdiendo solo un poco de cosecha, puesto que mantiene el fruto en la parte no podada y por otro lado produce también fruto en el interior por recibir luz al quitarle las ramas podadas. Esta poda es muy interesante y hay que tenerla en cuenta en nuestra zona, que es el Sur de España, donde la mayoría de los árboles son viejos y desde hace algunos años se tienen cosechas bajas con pocos Kg. Por Ha. también los frutos son de pequeño calibre por el mismo problema de envejecimiento.
VÍDEOS DE LA PODA:
Estos dos Vídeos son para que gráficamente se vea como se hace la poda en dos años, y no perjudicar la cosecha, verán como en el Vídeo se ven los frutos de la presente temporada, con una carga realmente importante, (siento que los Vídeos no sean mejores pero es que están hechos con una cámara de fotos), “ VERÁN QUE ES CIERTO Y NO SE PIERDE APENAS COSECHA” las dos tomas las hice en la ciudad de Uruapan del estado de MICHUACAN (MEXICO). Esta finca es propiedad de mi amigo, el Ingeniero Javier Alvarez.
Apuntes del V Congreso Mundial del Aguacate Torremolinos Málaga del 19 al 24 de Octubre del 2003
Estos son los apuntes como tal los he tomando.
PODA.- Se hablo poco de poda, pero están como en los demás congresos es decir que no se ponen de acuerdo, ya que siguen sin evaluar cual es el mejor sistema de para las distintas formas de podas. De las pruebas que se están llevando a cabo en distintos países con la poda del Aguacate, los Israelitas dicen que les va muy bien la poda que busca la formación en seto y esta se hace en tres etapas, se corta un lateral en el primer año, al siguiente se corta otro lateral y al siguiente se baja a la altura deseada que es de 4 a 5 metros, de esa manera dicen que no se perjudica demasiado la cosecha, (con este criterio no estoy de acuerdo, pues si se podan ramas principales no hay cosecha), a no ser que se esta poda se haga cuando la flor esta en el estado coliflor o determinada, pero eso no lo han dicho.
La forma en seto, es algo en lo que creen algunos técnicos de muchos países pues hasta en España en la Mayora se está ensayando, pero como en los demás países, aun sin evaluar la cosecha lo suficiente en comparación con la poda tradicional.
En Sudáfrica se poda en seto, con máquinas y a la distancia que se planta es de 5 x 5- 7 x 3.5 y 7 x 7 también se poda en forma de pirámide, ellos dicen que de esa manera se mantiene mas densidad y se consiguen mejores cosechas, pero igual que en España aun sin evaluar.
La poda en California se realiza hasta final de Julio, no se puede pasar de esta fecha por perdida de cosecha para el año siguiente, la altura es la misma descrita anteriormente entre 4 y 5 metros, aunque el sistema es mejor adaptarlo a las necesidades de cada finca, teniendo muy presente la luz solar para que penetre en la máxima cantidad de follaje.
También y muy relacionado con la poda se habló mucho del Paclobutrazol (CULTAR), que es una hormona reguladora del crecimiento. El Sr. Farré dice que cuando la poda es drástica y se aporta esta hormona se ralentiza el crecimiento y los brotes pierden vigor. La fecha de aplicación del Cultar en España es en Marzo o Abril, ya que para estas fechas los árboles están recolectados y no tienen fruto, “nunca echar el Cultar con fruto en los árboles”, aportándolo así se evita que en los frutos del año siguiente se detecte ninguna contaminación residual.
El Sr. Martín Valero (Fisiólogo) técnico que en estos momentos lleva entre otras, las fincas del Sr. Montosa y la de Explotaciones Agrarias Tropicales, y dice que para evitar podas drásticas en el futuro es mejor podar los árboles todos los año, también dice que la penetración de la luz es lo más importante, en estos dos temas estoy totalmente de acuerdo, y también tener claro el momento fisiológico del árbol para hacer la poda. Foto tomada en la ciudad de Quillota en Chile, Áboles no podados y situación no deseada para la producción y recogida de fruto
Congreso celebrado en la ciudad de Tela-vit en Israel el año 1991
En Israel habló también de la PODA tanto en las conferencias como en los talleres, pero había un problema, y es que cada ponente tenía una idea distinta de cómo se debería proceder, al final todos se pusieron de acuerdo en dos temas importantes y que fueron los siguientes. Primero.- Que la altura máxima de los Árboles adultos no debe sobre pasar los cuatro metros, y para mantenerlos con esta altura se debe de podar cada año e impedir que se descontrolen. Segundo.- Que en la poda se tenga en cuenta la penetración de la luz, tal como se describe aquí en los anteriores comentarios y que también se habló en otros Congresos. Estos dos acuerdos tomados en el Congreso de Israel, no han variado en los 17 años que han pasado, y es el criterio a seguir en todo el Mundo, siendo estas dos recomendaciones las mas básicas, actuales e importantes.
